El estado de la moda de Nueva York

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Por Vanessa Friedman

Era el fin de semana de la Semana de la Moda de Nueva York y llovía sobre el desfile de Tommy Hilfiger.

El diseñador había regresado a su base de operaciones con su característico cosplay preppy ver ahora/comprar ahora después de unos años fuera y con un gran espectáculo especial de "Tommy Factory" inspirado en la fábrica de Andy Warhol. (Los dos hombres se conocieron en la década de 1980 y, según dijo Hilfiger en un adelanto, desde entonces se había inspirado en Warhol). El punto es agrandar la idea de la experiencia en persona.

Había cubierto una pasarela al aire libre con lo que parecía papel de aluminio plateado a la Warhol; invitó a una sopa de gente famosa: Kate Moss, Jon Batiste, Shawn Mendes, John Legend, a sentarse en primera fila; incluso tuvo a Travis Barker para tocar la batería en el final. Pero él no tenía una tienda de campaña, y se estaba derrumbando.

Ni siquiera las estrellas más bulliciosas pudieron evitar que el resultado pareciera un squib húmedo: una cáscara vacía de referencias americanas cliché (¡la chaqueta del equipo universitario! ¡la camiseta de rugby! ¡el suéter de tenis!) en un mundo que no tiene mucho trato con ellos. más, cubierto de razzmatazz que fue arrastrado por el clima.

Debajo, simplemente no había mucha sustancia. Y sustancia es lo que realmente necesita la moda de Nueva York.

Como ocurre con tantas cosas en este momento, se está abriendo una brecha entre lo que fue y lo que podría ser.

Muchos de los nombres que una vez definieron el estilo de la ciudad ya no están, o al menos ya no están en la pasarela oficial: Calvin, Donna, Ralph, Marc. Los ancianos que quedan se inclinan hacia una obra de nostalgia. Las generaciones de diseñadores que vinieron después y fueron anunciadas como la Próxima Gran Cosa parecen estancadas en un tono muy menor.

Sin embargo, al mismo tiempo, nuevos nombres están apareciendo desde los bordes, a menudo sin una formación clásica pero con la confianza en sí mismos y la energía explosiva que históricamente ha impulsado la moda hacia adelante.

Esos diseñadores están redefiniendo la vestimenta poderosa no como un uniforme para ascender en la escala corporativa (¿qué es eso ahora, de todos modos, en la época de la desaparición de la oficina?), sino como un uniforme de identidad para un mosaico de subculturas. El resultado es principalmente un potencial caótico, pero podría realinear el estilo. Considere las estrategias.

"Me siento como si estuviera en una máquina del tiempo", dijo un invitado descansando en una de las banquetas blancas en el show de Tom Ford, mirando a Madonna en satén negro. El espectáculo se llevó a cabo en el centro de la ciudad en Vesey Street, pero el ambiente no se parecía en nada a Milán, alrededor de 1998, y el apogeo de Gucci del Sr. Ford. En ese entonces, estaba excavando en la década de 1970 para la diversión de la moda hedonista y en la década de los 80 para la gran ostentación, adoptando el punto de seguimiento, subvirtiendo el color beige de la doble G y bailando en el borde del volcán del mal gusto.

Era como una pesadilla de los días perdidos de la discoteca de Lurex pastel, vaqueras de Studio 54, pantalones cortos de terciopelo bordados de Elvis en Las Vegas, tangas de encaje y brillo, actualizado con una pizca de ropa deportiva y al ritmo de Robert Palmer tocando "Addicted to Love". Sparkle llevado a su último extremo, ese lugar donde se convierte en algo completamente más oscuro y un poco desesperado. El glamour en este campo puede ser agotador.

Aún así, fue un recordatorio, después de una semana en la que términos como "sexy" y "Y2K" han estado de moda, que Ford definió a ambos por un tiempo. Como Michael Kors, cuya refinada colección de tropicana urbana: elegantes blazers y faldas tipo pareo adornadas con acres de flecos de seda; Sedas con estampado de hibiscos y columnas de jersey suspendidas de cuellos dorados: su trabajo tiene una seguridad en sí mismo perfeccionada en el cambio de milenio.

El problema es, como decía la última canción del programa del Sr. Ford, "El tiempo no espera a nadie". Por ostentoso que sea, toda esta nostalgia está empezando a parecer nada más que una posdata.

En Proenza Schouler, Lázaro Hernández y Jack McCollough todavía parecen estar diseñando para la multitud artística de Chelsea, cuando la multitud artística se ha ido. Añadieron volantes gigantes de flamenca a las mangas de sus túnicas y minivestidos, aumentaron el volumen de los pantalones pitillo; vestidos camiseros renderizados en encaje transparente con puños acanalados; y en capas sobre los lunares. Joseph Altuzarra se ha adaptado a un ritmo de anoraks, camisas a rayas y shibori cada vez más complejo y muy detallado, lo que crea un contraste genial, aunque predecible.

Y Stuart Vevers, de Coach, simplemente metió la cabeza en la arena, construyendo un paseo marítimo de Coney Island, un pueblo fantasma, por el que deambulaban algunos jóvenes descontentos con chaquetas de cuero gastadas de gran tamaño, prendas de punto Aran y vestidos de muñeca, con sus piernas de insecto palo conectadas a tierra por sandalias de gelatina. (además de Lil Nas X, la nueva cara de la marca, con shorts de cuero y chaleco).

Al menos Wes Gordon lanzó una especie de desafío a Carolina Herrera, anunciando entre bastidores: "Estoy cansado de tener miedo de admitir que amo la palabra bonito" y apoyándose en sus palabras con un ramo de estampados florales y rayas marinas en vestidos camiseros de algodón, pantalones y tops fruncidos a juego con enormes ramilletes de tela y pequeños vestidos de cóctel Hamptons. Hay un cliente para eso, incluso si parece una especie cada vez más en peligro de extinción.

"Estaba pensando mucho en cómo las mujeres no quieren estar restringidas", dijo Tory Burch detrás del escenario antes de su espectáculo, que contó con combinaciones en capas de camisas, faldas o pantalones a la mitad de la pantorrilla y un cinturón elástico similar a un obi que se podía enrollar. hacia arriba o hacia abajo según se desee. ¡Ropa que ofrece la libertad de moverte por el mundo como quieras! Qué idea.

Otro estaba en exhibición en Peter Do, donde los trajes unisex de cuatro piezas del diseñador (chaqueta o camisa, pantalones y falda plisada unida con un largo cinturón de cuero) parecen cada vez más el heredero contemporáneo de las "siete piezas sencillas" de Donna Karan. Agregue o quite piezas a voluntad según lo requiera la ocasión (la falda, como un tren, aquí; un plumero de seda ondulante, como una nube, allí), luego vaya a cualquier parte.

Y otro más en Gabriela Hearst. Para el acompañamiento en vivo del Coro de Resurgimiento de la Resistencia vino una serie de activistas y amigos: Cecile Richards, exdirectora de Planned Parenthood; Xiye Bastida, la mexicana en edad universitaria fundadora de la Iniciativa Re-Earth; Lauren Wasser, quien perdió ambas piernas debajo de la rodilla debido al síndrome de shock tóxico, como una serie de gladiadores de derechos reproductivos blindados con facilidad y elegancia y listos para discutir.

Grandes grapas doradas se alineaban en los bordes de los trajes sastre de pantalón, y largos guardapolvos dorados coronaban los sencillos vestidos sin mangas. Las túnicas y pantalones de punto se hicieron con remolinos de ganchillo. El cuero flexible se tiñó de 24 quilates y se cortó en corpiños en forma de escudo sobre columnas de jersey negro.

Bueno, si alguna vez vas a modelar una coraza de oro, el período posterior a la caída de Roe v. Wade puede ser el momento. Las mujeres se están inscribiendo para votar en números récord, impulsadas a la acción a medida que sus úteros se convierten en tema de debate público. Van a necesitar algo para ponerse.

O una nueva historia que contar, una que trate sobre ropa que se deriva de un sistema de valores basado en la moral de la comunidad, no en la investigación de mercado. Ropa que atrae audiencias llenas de personas de ideas afines, que llenan las calles de antemano como groupies vistiendo la ropa de los diseñadores que han venido a ver, no como embajadores pagados o personas influyentes, sino como verdaderos conversos.

Véase, por ejemplo, Hillary Taymour de Collina Strada, cuya colección de gigantescos pantalones cargo floreados, camisetas encogidas y vestidos de corte deconstruidos (alforjas, corsés, trenes) recicla y remezcla no solo materiales, sino también momentos históricos e incluso vegetales ( bolso de brócoli, ¿alguien?) y parece cada vez más profético en lugar de marginal.

O Maryam Nassir Zadeh, donde se encontraron retazos de tela, como toallas de hotel y tapetes; algunos recogidos, fueron fijados y colocados en capas en pseudo-prendas que eran más sugerencias de ropa que ropa real. Lo mismo Mike Eckhaus y Zoe Latta de Eckhaus Latta, cuya ropa es el equivalente en moda de la cerámica coleccionable. Incluían prendas de punto acanalado elásticas estampadas con la obra del pintor Matthew Underwood, blusas de burbujas blandas que formaban espuma sobre el torso, camisetas metálicas y algunas extremidades inesperadamente descubiertas, incluido un par de pantalones de una sola pierna.

Ambos sellos comenzaron como proyectos cuasi-artísticos pero se han convertido en negocios cada vez más sólidos, lo que también parece ser la dirección de Puppets and Puppets, la línea de la artista de medios mixtos Carly Mark. Esta temporada, mezcló vestidos bumster, bodys de encaje y bodys de cuero trampantojo con simples fundas con cremallera frontal, un pequeño conjunto de cárdigan y falda de cristal y los bolsos adornados con bocadillos que ya son su firma. Estaban sabrosos.

Por el contrario, los arneses, las jaulas y las galas deshilachadas de Elena Vélez, que trabaja entre Milwaukee y Nueva York, no gritan "llévame", sino que en su mayoría gritan "bailarina de barra postapocalíptica". Pero la forma intransigente en que tratan el cuerpo, su poder y las formas en que puede ser fetichizado, cooptado y controlado sugiere que este es un diseñador que entiende la dirección en la que se dirigen las cosas.

Lo mismo ocurre con Edvin Thompson de Theophilio, quien mezcló referencias a la historia de la moda con la historia de su viaje desde Jamaica a Nueva York en camisetas con pedrería "I [heart] TP" y grafitis de Theophilio salpicados sobre imágenes de tiendas de souvenirs impresas sobre punto acanalado. minifaldas y vestidos diminutos y cubiertos de lentejuelas translúcidas.

Y también lo hacen Everard Best y Téla D'Amore de Who Decides War, una marca basada en la idea de la mezclilla como la religión estadounidense universal y los jeans en todas sus iteraciones: deshilachados, bordados, remendados, pintados, insertados con retratos de vidrieras, moteados con pedrería como gotas de agua, cubiertos con encaje como una bata bautismal, infundidos con referencias al cambio climático y el colonialismo, como un evangelio. Está escrito en la tela y en las costuras.

El resultado, extendido a sudaderas con vidrieras cortadas en el cuerpo y algunos vestidos con los mismos tratamientos superficiales complejos, puede ser lo más parecido que tiene este país a la alta costura estadounidense verdaderamente original.

Vanessa Friedman ha sido directora de moda y crítica de moda en jefe de The Times desde 2014. En este cargo, cubre la moda mundial tanto para The New York Times como para el International New York Times. @VVFriedman

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